Som ni kanske vet ser inte kameran lika mycket kontrast som våra ögon. Man brukar säga att en digital systemkamera kan se ungefär 6 bländarsteg medan våra ögon ser hela 11 steg. Genom att använda HDR-tekniken kan man skapa bilder med mycket större dynamiskt omfång än en vanlig bild.
Jag lovar att du har stött på det här: Du är ute och fotograferar och ser något som skulle kunna bli hur snygg som helst på bild. Du tar tar en bild och det ser inte alls ut som du tänkt dig. Antingen är himlen helt vit men marken ser bra ut. Eller så är det tvärt om. Himlen ser superbra ut men då är marken helt svart istället. Det är nu HDR kommer till användning.
Hur gör man?
Tekniken går ut på att man tar två eller fler bilder som är olika ljusa så att man har detaljer i både de mörka och de ljusa partierna. När bilderna sedan läggs ihop i datorn får man en bild med extremt stort dynamiskt omfång helt utan under- och överexponerade områden.
Ett tips är att fota i RAW-format eftersom du kommer kunna få ut mycket mer information ur dem, vilket resulterar i en bättre bild i slutändan. Läs mer om RAW här.
Aktivera AEB eller BKT
AEB (Canon) och BKT (Nikon) är en funktion som automatiskt ändrar slutartid mellan bilderna så att du kan hålla kameran stilla.
Jag kommer visa hur du aktiverar funktionen på Canon- och Nikonkameror. Inställningarna kan variera lite från kamera till kamera. I exempelbilderna har jag använt en Canon EOS 40D och en Nikon D300.
Du kan fortfarande göra HDR-bilder om din kamera inte har AEB eller BKT-funktionen. Läs vidare så berättar jag hur du gör allt detta manuellt.
Canon
På Canonkameror aktiverar du funktionen genom att gå in i menyn och leta fram AEB (Auto Exposure Bracketing). Sedan drar du isär markörerna och accepterar valet. Antal steg beror på hur kontrastrikt ditt motiv är. Här är några riktlinjer:
- Rakt mot solen: Så många steg som möjligt
- Solen 90grader från sidan: Lite färre steg
- Solen bakom dig: Ganska få steg
Nikon
På Nikons kameror håller du ner BKT- eller FUNC-knappen samtidigt som du snurrar på hjulet på kamerans baksida. På topdisplayen ser du att det skapas fler markörer på exponeringsskalan. Antal steg beror på hur kontrastrikt ditt motiv är. Här är några riktlinjer:
- Rakt mot solen: Så många steg som möjligt
- Solen 90grader från sidan: Lite färre steg
- Solen bakom dig: Ganska få steg
Tidsautomatik (Av,A)
Sätt kameran på tidsautomatik (Av-läget på Canon och A på Nikon). Nu kommer kameran själv att välja slutartid.
Om du väljer Tv-läget får du tre bilder med olika bländarvärden och olika bländarvärden = olika skärpedjup. Lägger du ihop bilder med olika skärpedjup kommer du få en oskarp bild.
Helst ska du sätta kameran på ett stativ men har du inte tillgång till det så kan det även funka på frihand. Det gäller då att du är riktigt stadig på handen och har en hyfsat snabb kamera. Jag klarar oftast av att köra frihand med min 40D som kan ta 6,3 bilder per sekund.
Med stativ
- Sätt fast kameran på stativet
- Ställ in kameran på snabb bildserie
- Ställ in kameran på Av/A-läget
- Aktivera AEB/BKT och dra isär markörerna
- Ställ in kameran på självutlösare. Minst 2 sekunder eller använd en extern utlösare.
- Tryck på avtryckaren och vänta tills kameran har tagit bilderna.
Utan stativ
- Ställ in kameran på snabb bildserie
- Aktivera AEB/BKT och dra isär markörerna
- Ställ dig i en stabil ställning och tryck kameran mot ögat för att hålla den så stilla som möjligt.
- Håll in avtryckaren tills bildserien har tagits.
Utan AEB / BKT
Äldre kameror som t.ex. Nikon D60 har inte BKT-funktionen. Det är inte helt kört för dig med en äldre kamera eftersom det går att göra allt detta manuellt men det kräver dock att du har ett stativ. Det finns billiga stativ för under 500kr som fungerar utmärkt.
- Sätt fast kameran på stativet
- Ställ in kameran på Av/A-läget
- Ställ in kameran på självutlösare. Minst 2 sekunder eller använd en extern utlösare.
- Ta en bild
- Sänk exponeringskompensationen några steg
- Ta en bild
- Höj exponeringskompensationen några steg
- Ta en bild
Nu ska du ha en bild som är för mörk, en mittemellan och en som är för ljus.
Efterbehandling
Ladda över bilderna till datorn och lägg in din bildserie i Photomatix. När programmet frågar väljer du ”Generate HDR image”. Då får du upp en meny med lite inställningar. Ställ in dem såhär. Uppstår det spök-effekter kan du prova sätta ”Align Source Images” till ”By matching features” istället. Spökeffekter uppstår när saker rör på sig eller om du inte hållit kameran stilla. Det ser helt enkelt ut som att objekt är på två ställen samtidigt eller är lite genomskinliga. Därav namnet spökeffekt.
Bli inte orolig när det kommer fram en bild som ser helt förskräcklig ut. Den ser ut så för att den innehåller så extremt mycket färger så att den inte kan visas korrekt på skärmen. För att fixa detta ska vi använda oss utav Tone Mapping. Klicka på knappen ”Tone Mapping” för att komma vidare till inställningarna.
Det finns inte några inställningar som funkar för alla bilder. Det gäller att experimentera dig fram till de inställningar som passar för just din bild. Jag rekommenderar dock att sätta Light Smoothing så högt som möjligt för att få en så verklighetstrogen bild som möjligt.
Ser du ett ljust sken runt objekt så ska de BORT. I de flesta fall brukar Light Smoothing på högsta inställningen och ett lägre värde på Strength reducera dessa. Det finns inget fulare än överdrivna HDR-effekter med dessa extrema ljusglorior runt träd och andra objekt. Det är nog många som håller med mig här, eller hur? Ibland går de inte att få bort. Då är det bäst att slänga projektet i papperskorgen och börja om från början med nya bilder.
När du är klar trycker du ”Process”. Spara sedan bilden som .tif.
Resultatet från de tre bilderna i början av artikeln. Direkt från Photomatix
Nästan färdigt
Nu är det bara att öppna bilden i valfritt bildbehandlingsprogram och fixa färger och kontrast precis som du gör med en vanlig bild.
Roligt att du orkade läsa igenom all text och lycka till med dina HDR-bilder! Sprid gärna artikeln vidare till dina vänner och bekanta!
Inga kommentarer